Норка в Шире

Вторая церковь - Святых Петра и Павла, которую мы поехали смотреть, расположена на северной оконечности острова Райхенау. Епископ Эгино Веронский основал эту церковь в 793 году. Желание его при этом было весьма прозаичным: он хотел провести свою, несомненно, заслуженную старость именно на Боденском озере. Особый интерес в этой церкви представляет романская роспись апсиды, последнее большое творение художественной школы, расположенной вблизи острова Райхенау, сохранившееся до наших дней.
В XVIII веке интерьеры были перестроены в стиле рококо.

( +51 )



( Продолжение )

На остров Райхенау, расположенный ближе к западной оконечности Боденского озера, мы попали совершенно случайно. Изначально я планировала на две ночи остановиться в швейцарской части Констанца, но буквально за месяц до поездки осознала, что перегон в пять часов вряд ли осилю, да и какой смысл, если по дороге будут такие офигительно красивые места, которые я показывала в прошлых постах. В результате я быстренько все переиграла, на одну ночь мы остановились на окраине деревни Nesselwang, а на следующую, предпоследнюю нашу ночь, я нашла циммер на острове Райхенау, и только уже его забронировав, пошла читать про сам остров и про расположенный на нем монастырь. И вот тут поняла, что таки вытащила джек-под, потому что место оказалось не просто удивительно тихим, пасторальным и красивым, но еще и с очень богатой историей.

Монастырский остров Райхенау (Klosterinsel Reichenau im Bodensee) расположен на Боденском озере близ Констанца, что в земле Баден-Вюртемберг. Он соединен с берегом насыпной дамбой и представляет собой плодородный участок суши площадью 4,3 м2 с особенным микроклиматом, благоприятным для сочных зеленых насаждений и немногочисленного населения, проживающего в аккуратных приветливых домах. И не было бы в этом острове ничего особо примечательного, если бы не его уникальное историческое прошлое, о котором свидетельствуют древние романские церкви, принадлежавшие бенедиктинскому монастырю – одному из самых влиятельных духовных, научных и культурных центров средневековой Германии.
Жизнь Райхенау основана на гармонии щедрости природы и усилий людей, сумевших благодарно принять дары. Весной остров утопает в ухоженных цветущих садах, летом он радует глаз пестрыми цветочными лужайками, пышной зеленью и стройными рядами виноградников, а осенью делится созревшими фруктами и заботливо выращенными на грядках овощами. Трудно поверить, что до VIII века здесь царил непроходимый лес, кишащий змеями.
По легенде, именно таким был остров, когда ступил на него Святой Пирминиус, странствующий проповедник. Слуга божий обратил в христианскую веру властителя алеманнов князя Синтласа, и тот разрешил на Райхенау, входящем в состав подвластных ему территорий, построить храм. С приходом Пирминиуса на острове открылся источник, а все змеи покинули его в течение трех дней. В связи с этим чудом, согласно летописям, датируемым 724 годом, был основан бенедиктинский монастырь Райхенау (Benediktinerkloster Reichenau), игравший важную роль во времена Каролингов и Оттонов.
Известность в славянском мире обитель получила благодаря Святому Мефодию и его ученикам. Миссионеры прибыли в монастырь после изгнания из Моравии. Им оказали радушный прием, а их имена были вписаны в «Книгу побратимов».
Община большое внимание уделяла изучению греческого языка, собранию и переписыванию древних рукописей. В стенах Райхенау был создан «Баварский географ» — перечень названий этносов Центральной и Восточной Европы, где впервые упоминается Русь. При обители действовала художественная школа, монахи славились как мастера книжной миниатюры и фрески. В IX столетии монастырем управлял выдающийся латинский богослов, ученый и поет Валафрид Страбон.
Упадок Райхенау приходится на XVI столетие, когда он перешел к епископу Констанца. В конце XVIII века обитель была секуляризована. В 2001 году на острове поселилась небольшая группа монахов-бенедиктинцев.
В пору своего расцвета монастырь насчитывал более двадцати капелл и церквей. Сохранились из них только три храма, построенные в романском стиле. Вблизи дамбы находится церковь Святого Георгия конца IX века, представляющая собой трехнефную базилику с плоским потолком. Росписи стен храма, посвященные чудесам Христа, являются самыми древними в Германии.
Церковь Святых Марии и Марка, расположенная в центре острова, была возведена в 816 г., но впоследствии неоднократно расширялась и перестраивалась. Ее западная башня относится к середине XI столетия, а в XV веке романская апсида обрела черты готического стиля.
Церковь Святых Петра и Павла XI столетия стоит на севере Райхенау. Интерьеры храма в XVIII веке были полностью переделаны и олицетворяют стиль рококо.
Часть монастырских построек снесли под строительство здания Нового Конвента, возведенного в 1610 г. Сооружение состоит из трех корпусов, выполненных в ренессансном стиле.
Сердцем острова является площадь Эргат (Ergat). На ней расположен фахверковый дом конца XV столетия, где размещен Музей Райхенау, и растет старая липа, возраст которой составляет более 700 лет.

Вот именно на этой самой центральной площади - прямо напротив музея и 700-летней липы и располагался наш замечательный циммер.

Вид утром с балкона на музей и на липу:



( +78 )

Линдау расположен на восточном побережье Боденского озера вблизи пересечения границ трех государств – Германии, Австрии и Швейцарии.
Исторический центр города находится на острове площадью менее одного квадратного километра и соединяется с "большой землей" двумя мостами: автомобильным и железнодорожным.
Археологические раскопки неподалеку от городского кладбища позволили отыскать остатки римского поселения villa suburbana. В 950 году здесь возник первый рынок, расположенный изначально на суше, перенесенный позже из соображений безопасности на остров. В 1224 году в окрестностях был воздвигнут францисканский монастырь, а в 1275 г король Рудольф Первый подтвердил выданные ранее Линдау городские права. Начиная с XV века и до 1826 года между Линдау и Миланом раз в неделю проезжал «Миланский курьер», перевозящий товары, почту и даже пассажиров. Благодаря успешной торговле зерном и золотом город долго мог себе позволить наслаждаться богатством и свободой.
Сегодняшний Линдау, благодаря своему удачному географическому положению и мягкому климату, стал местом притяжения многочисленных туристов, особенно в летнее время.
Каждый год 11 ноября в 11 часов 11 минут местного времени в Линдау стартует традиционный карнавал с маскарадом и народными гуляниями на улицах.

Главными достопримечательностями города являются "Баварский лев" и маяк. Оба они стоят на пирсе при входе в городской порт и появились здесь в 1856 году, вскоре после присоединения Линдау к Королевству Бавария.
Прежде роль маяка выполняла башня Мангентурм (Mangenturm), но после соединения Линдау и Мюнхена железной дорогой в начале 19 века, Баварская железнодорожная компания построила в Линдау вокзал, порт и новый маяк. Лев был создан немецким скульптором Иоганном Хальбигом (Johann von Halbig) и простоял на своем месте ровно 130 лет. В 1986 году из-за опасности разрушения постамент был полностью заменен на новый.



( +64 и 5 панорам )

Полюбовавшись панорамами долины Bad Hindelang, мы поехали дальше, ненадолго остановились в городке Имменштадт, но я вам его не покажу, а покажу то, что мы увидели дальше. :)

( +70, 9 панорам и видео )

По дороге из Гармиш-Пантеркирхена в Фюссен мы проехали мимо развалин тирольского замка Эренберг (Ройтте) (Burgenwelt Ehrenberg), на дороге был карман, так что я смогла на пару минут остановиться и сфотографировать его:

( +82 и 9 панорам )



( Продолжение )

Partnachklamm можно перевести как “Партнахское ущелье”: Klamm – ущелье, Partnach – это название реки, которая несётся вниз по этому ущелью из горных ледников, с высоты более километра.
Ущелье Партнахкламм - одна из самых красивых природных достопримечательностей в Баварии. Длина ущелья составляет около 700 метров, а самая высокая скала достигает порядка 86 метров.
Речку Партнах до ХIХ века использовали для сплава леса. В 1912 году ущелье было объявлено памятником природы.

Описывать наше путешествие по ущелью не имеет смысла, просто смотрите и наслаждайтесь этой нереальной красотой, которую мы с monigo видели вживую:

( +131 )



( Продолжение )

Начну я свой фоторассказ о Германии не традиционно с первого дня, а с самого красивого места, которое нам довелось в этой поездке увидеть - с ущелья Партнах (Partnachklamm) рядом с городком Гармиш-Партенкирхен.
Но, как я уже писала, утром 25-го декабря мы сначала подъехали к самой высокой горе Баварии Цугшпитце (Zugspitze) в надежде подняться на нее на фуникулере, но с фуникулером случился облом, так что пришлось довольствоваться видами горы от ее подножия:



( +15 и две панорамы )

Всех с наступающим!
Удачи, здоровья, хорошего настроения и исполнения всех желаний! И пусть следующий год будет хоть самую капельку лучше уходящего, пусть в нем будет поменьше проблем и потерь, побольше радости и света!

Этот год был для меня довольно сложным - неожиданная смена работы у меня и грядущая у Семы, Лея окончила школу и пошла в армию, Арик наоборот вот-вот армию закончит и пока совсем непонятно, чем будет заниматься дальше.

В смысле поездок и новых красивых увиденных мест этот год был одним из самых удачных - Голландия, Бельгия, Долломиты и озера северной Италии, предрождественская Германия и северная Швейцария.
Ну и раз так, то мне есть, что показать в традиционном фотокалендаре:

( 12 месяцев )

К Санта-Магдалене мы успели в самый раз, опять же благодаря Ире и Сереже приехали ровнехонько на главную смотровую точку и застали красоту неописуемую, особенно когда предзакатное солнце осветило всю долину под горой вместе со знаменитой церковью.

( +57, 3 панорамы и 6 видео )



( Продолжение )

Первым пунктом дальнейшей программы у нас значился фуникулер Pemmern/Tre Vie - последняя часть очень длинного и многоступенчатого фуникулера Ritten/Renon, поднимающего желающих из центра Больцано на горное плато Ritten Horn/Corno del Renon. Оттуда можно на подъемнике подняться на самую вершину горы Ritten Horn, но мы этого делать не стали (это в общем исключительно лыжная трасса, не в лыжный сезон подъемник вообще вроде бы не работает), а только погуляли по плато. Если ехать из самого Больцано, то часть пути при этом надо проделать не на фуникулере, а на поезде, который вроде бы должен быть старинным, но по словам Иры и Сережи, которые напрасно его прождали минут 40, никаких старинных поездов там больше нет, только современные, а это уже совсем не так интересно (но если кому-то все-таки захочется поехать на поезде, то вот его расписание). Так что мы, используя эту ценную информацию, не стали тратить время на ожидание поезда, а подъехали сразу к верхней части фуникулера на машине.

Подъем к нему - это опять же довольно крутой серпантин, но зато с него открываются вот такие роскошные виды:

( +100 и 14 панорам )



( Продолжение )